愛爾莎的西雅圖生活 (Elsa in Seattle)

星期日商店不開門、天空也開始下起大雨，此時別怨天尤人，正是逛博物館的好時機。早上先去學院畫廊參觀米開朗基羅的正牌「大衛像」、以及未完成的四尊奴隸像。不得不否認，他的作品真的蘊含大師的丰采，但是參觀到現在，我看過他未完成的作品多過完成的作品，即便是未完成的作品，卻仍舊是觀光客注目的焦點，豈非有些不公平? 比方說，米開朗基羅位於百花大教堂博物館中，未完成的聖殤像，有一說是他自己破壞或是放棄的，以作者的眼光來說這個作品不夠完美，但是所有的人卻仍舊將焦點集中在失敗的作品上，只因為他是米開朗基羅。就像下午參觀烏菲茲美術館，一群日本人看到拉斐爾「金翅雀的聖母」因維修中而無法展出，便失望的很快離去，可是展示廳內還有許多其他優秀的作品啊! 只能說觀光團為了搶時間，總是得挑重點看吧?!

 <�位於聖十字教堂的米開朗基羅之墓。三位女神分別代表繪畫、雕塑、建築>

 <�領主廣場- 搶奪薩賓婦女。位於維奇歐宮前的領主廣場，猶如小型的雕刻美術館。這是我最喜歡的雕刻。重點在手指掐入女性大腿的感覺，真的難以想像原本是個硬梆梆的石頭)

參觀維奇歐宮時，前面排了個在國際原子能委員會工作的日本老先生，在相談甚歡的情況下，我邀請他一同用晚餐。這間旅遊書上介紹翡冷翠丁骨牛排非常出名的餐廳，是我前一天晚上特別過去預約才得到的位置，不是很正式的餐廳，位在偏僻的靜巷中，沒有許多位置，卻裝潢的很溫馨，價格不算便宜但也沒有很貴，每人約30歐元以上，丁骨牛排非常的柔嫩而且超級大塊(兩人份)，事後這位先生堅持要請客，我也就很開心的接受了。出國旅行這麼多次，第一次與陌生人一同用餐，真是難得的緣分。

 <�翡冷翠丁骨牛排-兩人份>

餐廳資訊:

Trattoria 13 Gobbi

Via del Porcellana, 9r. 055-284015

p.s.正如網路上的朋友們所說，參觀烏菲茲美術館千萬要事前預約，不要省那三塊歐元。今天一分鐘也沒等的情況下大搖大擺的走進去，瞄了一眼外面排隊的人潮，恐怕要兩個小時才能入場吧! 另外現在翡冷翠的美術館嚴格管制安全，所有瓶裝物(包含瓶裝水)不准帶入博物館內，害我把整瓶水都扔了，好可惜....

突然在檢視行程時，發現自己實在留給翡冷翠太少的時間了。逛其他山城得花上固定的交通與遊覽時間，結果我留在翡冷翠城內的時間遠遠不足。今日一大早便趕緊前往百花聖母大教堂，他的橘瓦圓頂跟黑白相間的建築風格，已經成為世人認識翡冷翠的重要地標，教堂圓頂的特殊設計，事後也成為梵蒂岡聖彼得大教堂的學習範本。

<�百花大教堂的小模型圖>

趁人不多，趕緊前往攀登教堂的圓頂一睹翡冷翠的景色，圓頂共505階，有些地方只剩鐵梯(記得別穿裙子短褲去爬，不然後面的人可就飽覽春光了!)，是我爬高以來最辛苦的一次(不過之後爬到聖彼得大教堂，才知道什麼叫做痛苦)。不過登上圓頂，可以近距離欣賞圓頂上「最後的審判」畫作，又可以在飽餐義大利的美食之後做點健身運動，想想也是不錯。有個日本妹穿和服來爬，全場的人對她不嘖嘖稱奇。義大利行程一路走來，有種義大利最多的不是義大利人、而是日本人的錯覺，尤其是日本辣妹，穿著短裙、踩著高跟鞋與濃濃的妝在路上走來走去，到最後我都超級反胃，非常痛恨別人把我誤以為是日本人，誰叫我剛好遇到日本大學生畢業旅遊的高峰季節呢!

<�百花聖母大教堂的圓頂壁畫>

 <�超強日本妹>

PISA 比薩---

不到比薩看斜塔，怎能說自己到過義大利呢?!加上遇到我這種逢高必登的個性，當然老早在出發前就預約了比薩斜塔的參觀行程。所有的票中屬這個最貴，要價17歐元，不過想到自己可以與伽利略踩過相同的階梯，就算不能往下扔東西測試重力加速度也十分開心。走在斜塔上，總有種奇怪的不平穩感覺，感覺自己斜著踩樓梯，而且心中難免有些害怕，希望別百年沒倒、偏偏在我爬樓梯的時候垮下來。從斜塔上看奇蹟廣場的人都變得好小好小，真是有趣的體驗。

(由比薩火車站往斜塔，可以在火車站對面轉搭紅色LAM線，並在Torre站下車，這是我在一般旅遊書籍上沒有找到的資訊。不過若是要走路，據說二、三十分鐘也是可以到，只是因為我有預約登頂行程，實在不想多花時間在迷路上面。)

  <�往斜塔的公車>

<�從斜塔往下望>

到比薩(PISA)雖然沒有吃比薩(PIZZA)，不過回到翡冷翠倒是找到了一間非常棒的比薩店，這間位在S.M.N車站旁的餐廳便宜又好吃，比薩餅皮薄又脆、還帶有濃濃的麵粉香味，比起我在米蘭吃的好上十倍，加上價錢實在很便宜，有湯有水還有比薩花不到13歐元，真是物超所值，給她五顆星。

啊..翡冷翠景點多、物價又便宜，我越來越不想離開了。

<�吃比薩，請來這間店>

Firenze--翡冷翠，徐志摩的翻譯翻譯的方式比較接近讀音，字字優美，帶給人對這個城市無限的遐想，由此可見一個好的翻譯有多麼的重要。翡冷翠是托斯卡尼的大城市，當然托斯卡尼也包含其他小小的山城，今日我即將進行山城一日遊。

Siena 席安納----

大清早到翡冷翠S.M.N車站旁搭巴士前往席安納。根據飛機上的義大利老先生說，搭巴士比坐火車方便的多，終點的巴士站較為靠近Siena的市中心，而且又可以沿路欣賞田園風光，約一小時後到達目的地。映入眼簾的是那完美結合中世紀建築與現代設施的城市，真是一掃我前晚看到翡冷翠S.M.N車站時的鳥氣，翡冷翠車站毫無設計感可言， 台灣的車站都設計的比這個車站好太多了。當時心裡想：「天啊..這就是勾引出徐志摩詩人性格的城市?」原來真正讓人流連忘返的美好，在附近城鎮的風光。

席安納最著名的是那歐洲最壯觀的扇形廣場(Piazza del Campo)，Siena人民生活的重心。每年兩次會有個賽馬節，賽前席安納人會表演耍大旗，讓我想起托斯卡尼豔陽下那個為了向女友及家人證明自己已經成為成熟男人的男孩子，揮汗如雨甩著大旗的模樣。今天雖然沒有人耍大旗，卻充滿了熱情的艷陽。原本早上整個城鎮還被霧氣籠罩著，接近中午時分，只見許多歐洲人在廣場躺著曬太陽。我當然也入境隨俗在廣場旁的咖啡廳用起午餐，開始寫明信片給朋友與自己。扇形廣場前的共和宮有個120m的高塔，花了6塊錢攀登僅容一人通過的505個階梯，氣喘吁吁的到達了頂端，果然將扇型廣場與遠方的田園山色盡收眼底。

<�主座教堂>

<�扇形廣場><�共和國宮曼賈塔的樓梯>

席安納有許多商家，雖然放慢腳步很悠哉的逛，卻也不小心下午三點半就到達下車的巴士站，見到天色仍亮，乾脆再去一個城市，於是臨時決定再坐巴士前往聖吉米安諾 (San Gimignano)。

San Gimignano 聖吉米安諾---

如果說席安納將中世紀與現代做最完美的結合，那聖吉米安諾就是原封不動的複製了中世紀的風光。建築特色是許多高聳入天的高塔，形成特殊的天際線。這些都是當時為了抵抗外侮所建立，全盛時期有72支，現在僅剩13支。據說在日落時分上高塔拍攝太陽西下的情景就像幅畫，於是我又爬上位於波波洛宮的格羅薩塔想試試手氣。(怎麼來趟義大利，好像參加新光三越登高大賽，到哪裡都想要往上爬?)可惜雲層太厚，未能見到紅橙色的夕陽餘暉。

這兩個山城都有好多賣皮件的店，比起翡冷翠款式要多、價格也相對便宜，不知不覺殺了許多時間，一回神已經天黑，於是趕緊在城門口香菸店買個車票，再回到翡冷翠。值得注意的是聖吉米安諾到翡冷翠沒有直達車，得在Poggibonsi轉車，而我這趟山城之旅也十分幸運，總是能在正確的時間到正確的位置，遇到一群和我有同樣目標的觀光客，讓我雖然一個女孩子卻總能平靜的確定自己方向正確，讓這趟山城之旅，平安的於晚上九點畫上句點，回到溫暖的小窩，完成了我出發前覺得最不確定的一段旅程。

<�往聖吉米安諾的公車>

<�聖吉米安諾的風光>

威尼斯的最後一天早上，前往總督宮參加事先預約的秘密行程，英文導遊帶領大家參觀一般遊客無法進入的路線，其中包含總督辦公的木造小房間、酷刑室等等，這些房間無法從外面的建築看出結構，搭配著故事，介紹的十分生動有趣，導覽約一小時，之後便放我們繼續參觀總督府的其他部分，其中最有印象的莫過於體驗過去受判刑者，踏過嘆息橋，前往監獄的路程，這實在不是太好的體驗，監獄內陰風陣陣，尤其我又一個人走，一點點的小聲響都會讓我嚇得半死，想到曾經有多少人在此度過暗無天日的牢獄歲月，我實在不想多停留一秒，參觀完後便匆匆離開了。

 <�從嘆息橋照向麥桿橋>

每次離開一個城市，總是會問自己是否對這個地方已經完全了解? 身為觀光客，自覺已經盡了我的責任，認真的體驗當地風土人情、努力的融入，但威尼斯我還有太多小巷沒有踏過，也還沒有真正體會沒有嘉年華會喧囂的威尼斯，對於旅行者來說，時間永遠都不夠吧!

坐火車由威尼斯前往翡冷翠，果然車內又是滿座。可能因為這個車次是要往南至拿坡里，車內有許多義大利人返鄉(或度假)。好險此次有備而來，有個專屬的座位，可以好好休息，準備下一站的資料。

p.s. 透過自動售票機買車票時，選擇站名只有Firenze，沒想到跑出來的車票居然是到 Firenze Campo 站，而不是Santa Maria Novell 站。原本以為翡冷翠只有一站的我，到 Campo 站時還真的有點緊張，幸虧車上廣播到 Santa Maria Novell 站請於此站下車，我才匆匆忙忙趕緊跳下車轉換月台改搭另一班火車，扛著大行李走樓梯上下月台的我，深深覺得要自助旅行還真得有點體力才行呢!

隨著嘉年華會的結束，一切也回歸平靜。面具人徹底消失在廣場上，陽光也離開了威尼斯，天空很不爭氣的下起了小雨，前幾年的晴朗彷彿是威尼斯與神的約定，只為了這場盛會而準備。不過，這才是我心目中的威尼斯，那種霧中朦朧的美，彷彿一幅印象派畫作，細看如此的不真實。

一大早我預約了聖馬可廣場旁的鐘樓(Orologion。非高高的鐘塔。)前至柯瑞博物館之後，發現整個英文導覽團只有我一人，簡直是貴族般的享受，大概是因為這票必須事先預約，而且知道的人並不多吧! 鐘樓位於古代經商之路的要衝，地理位置的重要性可以從聖馬可廣場運河旁的兩根大柱子往內畫一條線即知。鐘面設計精巧，雖然現在已不再處於觀光客目光的焦點，但是他卻一直默默的走著，這張票也可以參觀柯瑞博物館，其中包含威尼斯的歷史文物，相當的有意思。

威尼斯四處都是大大小小的教堂，可能是第一間教堂的小姐親切的微笑，我被她說服之下買了八歐元的教堂聯票，可以用在16間威尼斯教堂上，不然單次進入都需要2.5歐元，威尼斯人做生意連教堂都不放過，不過既然上面寫著所有收益都會用於教堂的建設，我也就不多做計較了。既然花錢買了票，至少要跑四間教堂才划算，但是在沒地圖的情況下，十分努力的也才集了四間教堂的點數，這張票沒有期限的情況下，如果有人有需要就送出吧! (不過去過的教堂就不能再去了!)

回到聖馬可廣場，終於在接近關門時刻，排隊的人潮比較少的時候得以參觀聖馬可教堂。付點錢進入樓上的博物館參觀四批由君士坦丁堡偷回的青銅駿馬，另外也可以走到聖馬可教堂的陽台上，展望廣場的角度極佳，是絕對不可以錯過的景點。

水都威尼斯，讓我想起泰國湄公河畔那種傍水而居的生活，乘著船繞啊繞、晃啊晃的就到了離岸小島Murano 與Burano，小島上各自擅長的是玻璃與蕾絲工藝。在飛機上的義大利老先生就已經先介紹過這兩項技藝現今已漸漸失傳，不過吸引我的倒不是這兩項，而是那豐富顏色的建築。相對於本島，觀光客少些、物價也比較便宜，沒有那麼商業化，真正可以感受到威尼斯人的生活。兩個島上分別有玻璃工藝學校與蕾絲博物館，不過書上介紹甚少，在沒有地圖的情況下繞了快半個島也沒見到，想必是沒有緣份，留點遺憾給下次的造訪吧!

從離島回威尼斯的船上，我的24小時船票剛好到期，不像米蘭地鐵般的鬆散，威尼斯的船不知道是不是因為嘉年華會的關係，幾乎班班查票。上船的時間距離到期的時間只差五分鐘，原本以為查票的先生不會注意到這五分鐘的差距，沒想到他還真看了看錶，強調這是我最後一趟行程，做事之嚴謹，連施展甜美的笑容都沒用。

<�大海一扁舟>

在威尼斯的行腳我沒有帶地圖，純粹跟隨陽光的腳步，我相信陽光到哪裡，好心情跟好照片也就到哪裡，迷路了也不要緊，反正路上到處都是聖馬可廣場或是雷亞托橋的路標，或是跟隨人潮走，自然而然就可以找到路。所以選對旅館實在很重要，一個女孩子若想要在晚上十一點半嘉年華會的煙火結束之後順利回家，聖馬可周圍的旅館絕對是首選。在小路永不盡的威尼斯巷弄內，我住宿的地方連小朋友都不會迷路，卻又擁有相當的寧靜，而且扛著大行李只要過兩個小橋就到，房間也不算太小，這間原本網站上評價並不高的旅館，意外的令我滿意。(我的威尼斯旅館: Hotel Astoria- Venice。)

<�義大利文的 Per 就是 To>

奢華威尼斯，威尼斯商人自古以來就會做生意，到現在仍懂得如何賺觀光客的錢。船票一趟六歐元，足足是米蘭地鐵的六倍、用餐及飲用水是兩倍、上網是三倍。三步一間Gucci、五步一間Fandi，加上黃昏時刻夕陽將聖馬可教堂染成黃澄澄的顏色，整個城市就像黃金打造一般奢華。不知道當地居民感受如何? 當生活受到觀光客嚴重侵入，每年千多萬人將他們居住的土地一點點的向下踩沉、嘉年華會時期徹夜未眠的噪音，恐怕心情會像清晨的霧一樣灰濛濛的吧?

狂歡威尼斯。出發前常常有人問我為什麼要選擇義大利，我總是回答是為了面具嘉年華(即使我心中想的是托斯卡尼艷陽下的那位帥哥)。2月20日，2007年嘉年華會的最後一晚，一切都是瘋狂的。面具人的數量達到巔峰，我當然也戴上面具真正的融入其中。面具偽裝後若不開口說話，根本不曉得對方是男是女、是東是西。三個中古時期的金髮貴婦從我旁邊翩翩走過，聽說話才知道這是三個日本女孩子，隱藏在面具後，拋下平日的自尊與矜持，每個人都可以扮演心中夢想的角色。

晚上七點，威尼斯廣場上的舞台劇表演正準備謝幕，當主持人大喊Ciao時，我突然有種熱淚盈眶的感動，何其有幸我在此時此刻與上萬人一同參與盛會。九點整轉為動感樂隊演出，這個拿破崙稱「歐洲最高雅的客廳」，如今成為上萬名年輕人的舞池。隨著音樂的鼓動與酒氣的上升，場內氣氛越來越熱絡。十一點整，樂團帶領著群眾移往大運河畔迎接即將到來的煙火表演。十一點半慷慨激昂的音樂開始，伴隨著精彩的煙火，為整場嘉年華會畫下最完美的句點，讓每個人忍不住給予最熱烈的掌聲與歡呼。威尼斯，我一定會再回來的!

p.s. 經過徹夜狂歡之後，我的病不藥而癒。